Jeunesse tunisoise

Azzedine Alaïa naît à Tunis de parents agriculteurs descendants de mudéjares^[4] qui finiront par se séparer^[10]. Il passe une jeunesse heureuse^{[p 5]} et fréquente assidument le cinéma Ciné Soir de Tunis^{[b 1]}. Sa grand-mère, qui l'élève^{[p 6]}, a l'habitude de préparer le repas pour toute la famille, tout en dressant la table avec quelques couverts de plus^{[b 2]}. Cette habitude lui reste tout au long de sa carrière où il établira des relations privilégiées avec ses invités, ses proches, ses amis, ses partenaires de travail, à sa table^[11]. Très jeune, il doit travailler : ce seront ses débuts en couture^{[p 7],[N 4]}. Il apprend le français, puis ment sur son âge^[4] pour débuter à quinze ans des études de sculpture aux Beaux-Arts de Tunis, dont il sort diplômé^[13]. En parallèle, il apprend la couture en regardant faire sa sœur Hafida^[14] et travaille pour une couturière^{[11],[b 3]} qui a besoin d'aide afin d'effectuer des finitions. Il reproduit, pour ses voisines et les femmes des grandes familles de Tunis^[4], des modèles de robes de Dior ou Balmain. Une succession de rencontres féminines lui fait trouver une place en France, chez Christian Dior^{[b 3]}.

Débuts à Paris (1957)

Azzedine Alaïa jeune.

Azzedine Alaïa arrive à Paris en 1957 avec Leïla Menchari^{[N 5]} durant la guerre d'Algérie, une période compliquée pour les personnes venant d'Afrique du Nord^[15]. Il s'installe dans une chambre de bonne que lui prête la comtesse de Blégiers^{[N 6]} en échange de petits travaux ; il y reste plusieurs années, alternant couture, baby-sitting^{[b 4],[14]} et parfois de la cuisine^[15]. Dès son arrivée dans la capitale, il intègre la maison Dior comme tailleur pendant « à peine cinq^{[b 3]} » jours — trois jours d'après les archives de Dior^[17]. —, à coudre des étiquettes, puis est renvoyé^{[p 6]} : « Vous êtes étranger, vous n'avez pas de papiers^[4] ». Une fois de plus par un hasard de rencontres^[4], il fait la connaissance de Simone Zehrfuss, puis de Louise de Vilmorin^{[N 7]} qui l'invite chez elle. De là, il approche toutes les grandes familles parisiennes^{[b 3]} et commence à se constituer une clientèle privée.

Pour se perfectionner dans le métier, à partir de juin 1958 Azzedine Alaïa travaille durant deux saisons chez Guy Laroche qui dispose alors d'un véritable atelier de couture^{[19],[11],[N 8]}. Il aide Thierry Mugler^{[N 9]}, qui lui fera rencontrer Izet Curi. À l'époque, la mode est encore symbolisée par la haute couture de l'ancienne maison Givenchy, ou Saint Laurent ; mais une nouvelle génération de stylistes arrive^[20] et le couturier décide de se mettre à son compte : Simone Zehrfuss lui prête l'argent nécessaire pour s'installer, il trouve une petite surface rue de Bellechasse, un quatre pièces au premier étage d'un immeuble^{[b 4],[15]}.

Rue de Bellechasse (1964)

Il s'installe en 1964 avec Christophe von Weyhe, son compagnon, dans ce petit appartement transformé en atelier, avec des machines à coudre jusque dans la salle de bains ou la cuisine ; Azzedine Alaïa continue à habiller de nombreuses clientes du « Tout-Paris^[14] », à titre privé et de façon confidentielle, telles Greta Garbo, Claudette Colbert^{[b 4]}, les danseuses du Crazy Horse^{[14],[p 9]} ou plus tard Mathilde de Rothschild^[21]. L'une de ses premières petites robes noires zippées est réalisée vers 1970, pour l'actrice Arletty. Il s'en inspire pour une collection, une vingtaine d'années plus tard^{[p 1]}. Il réalise même le prototype de la Robe Mondrian d'Yves Saint Laurent^[4]. Ses vêtements, qu'il esquisse rapidement préférant confectionner le modèle sur mannequin vivant, ne sont commercialisés à cette époque que dans son atelier : il n'est possible de les acheter que par relations et connaissances^{[b 2]}. Il réalise en 1979, pour le compte du chausseur Charles Jourdan, une petite collection de prêt-à-porter, sa première, décorée de pièces métalliques^[1], d'œillets et de zips : la plupart des acheteurs n'aiment pas, qualifiant celle-ci de « sadomasochiste^{[p 7]} » ; la collection est refusée par le chausseur, mais celle-ci lui permet de se faire remarquer par quelques rares journalistes^[22].

En 1979 toujours — l'année où il rencontre Carla Sozzani^[23] - ^[24] qu'il appelle plus tard sa « sœur »^[1] - ^[23] — Michel Cressole écrit dans Libération le tout premier article en France sur le couturier^{[N 10]}. Azzedine Alaïa précise plusieurs années après :

« C'est le premier journaliste d'un grand quotidien qui est venu me voir. À l'époque, je ne faisais pas de collections. Je cousais pour des clientes. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il a compris et a analysé. L'article est sorti en octobre 1979 et ça s'appelait « Les Deux Solitaires ». Il parlait de moi et de Serge Lutens. Son papier a tout déclenché^[25]. »

La même année, un manteau qu'il crée pour Les Fourrures de la Madeleine fait la couverture d'un numéro de Elle grâce à Nicole Crassat^[19],[26] ; l'article est suivi d'un autre, publié par Melka Tréanton de Depeche Mode, un magazine français à l'époque influent^[19],[27], puis d'un dans Marie Claire soulignant « les détails et les points forts » de ses créations^[28],[29]. Les rédactrices de mode Brigitte Langevin, Nicole Crassat, et Carlyne Cerf de Dudzeele^[30] apparaissent vêtues en Alaïa dans un reportage majeur pour son expansion^{[p 3],[31]}, publié par WWD, la « bible » américaine de la mode, en novembre 1981^{[p 3]} et photographiées par Bill Cunningham. Les responsables de grands magasins américains commencent à acheter ses créations artisanales^[32] : Barneys à New York, qui lui sera fidèle durant les décennies suivantes^{[p 7]} ; Bergdorf Goodman, également à New York, à la suite du reportage de WWD et d'une rencontre entre Andrée Putman et un acheteur de cette enseigne^[13], qui met en valeur les dimensions « sexy » et « chic » de ses créations^[33] ; puis Maxfield à Los Angeles suit^[1] et Harrods à Londres.

Le début des années 1980 est une époque où il est facile d'intégrer la mode, même avec une toute petite collection, car le prêt-à-porter suscite de l'intérêt^{[p 10]}. Son ami Thierry Mugler le pousse à se lancer sous son propre nom^[4]. Ses créations contrastent avec le goût de ces années pour des vêtements larges, aux épaules démesurées, parfois unisexes, Azzedine Alaïa préférant des lignes moulantes, près du corps comme un corset, héritage de ses études de sculpture^{[p 10],[34]}. Il s'en explique en ces termes :

« Je continue d'être fasciné par le corps, tout le corps, et en particulier la chute des reins et le derrière, qui est souvent plus intéressant que la poitrine^{[p 2]}. »

Il lance sa griffe, Azzedine Alaïa et sa première collection^{[p 3],[35]}. Le succès est pratiquement immédiat^[36]. Déjà, le couturier communique peu, n'affiche pas sa marque^{[p 9]} et ses interviews sont rares^{[N 11]}. Le couturier lui-même affirme :

« S'il s'agit de prendre la parole à tort et à travers, parler chiffons et dire n'importe quoi comme certains, je préfère m'abstenir et ne pas voler du temps utile à des gens qui, eux, ont des choses importantes à annoncer^{[p 2]}. »

Son premier défilé de seulement dix modèles^[37] a lieu dans son petit appartement, le maquillage des mannequins se fait dans la salle de bains et l'habillage, dans la chambre^[38]. Ce choix contraste avec celui des créateurs en vogue, tels Kenzo, Gaultier, Montana ou Mugler, qui organisent de grands spectacles aux Tuileries^[20]. Nonobstant, Azzedine Alaïa maintient ses défilés intimistes^[39]. En outre, répondant à une proposition de Denise Fayolle et Maïmé Arnodin, il dessine pour le catalogue des 3 Suisses une jupe peu chère^{[N 12]} ; plusieurs années après il participe aussi au catalogue de La Redoute avec une robe^[41].

Azzedine Alaïa, haut et jupe 1985.

Les premiers mannequins investissent l'appartement. Azzedine Alaïa les trouve par hasard alors qu'elles ne sont pas encore des top-models^{[p 11]} ; ce lieu devient leur « incubateur^[1] » : Stephanie Seymour, Linda Evangelista, Christy Turlington qu'il est le premier à faire travailler^[42], Naomi Campbell^{[N 13]}, Tatjana Patitz, Cindy Crawford, Yasmin Parvaneh^{[N 14]}, Veronica Webb qui deviendra très proche de Lagerfeld également. Les lieux sont tellement petits qu'Azzedine Alaïa est obligé de multiplier les mini défilés^{[b 4]} où il invite « qui il veut ». Il marque, à l'intérieur de chaque robe, le nom du mannequin qui l'a portée^{[b 5]}. « À l'époque, il était le seul à réunir tous les mannequins du moment pendant trois jours, à raison de trois défilés quotidiens^[46]. » Certaines ne demandent pas de salaire, préférant des vestes, des robes, des vêtements, Azzedine Alaïa échange leur temps contre le sien d'après sa propre formule^{[b 5]}. Pour le premier défilé, Sophie Hicks du Vogue britannique écrit, incrédule : « Et tous ces top models du monde entier que vous n'aviez pas vu autre-part qu'à New York commencent à défiler à travers la pièce. Nous nous sommes tous regardés l'un et l'autre, étonnés, comment Alaïa avait pu avoir tout ça ici ? Nous avons appris que les filles étaient venues pour travailler, non pas pour l'argent, mais pour les vêtements. Elles les portaient directement à la sortie du défilé, dans la vraie vie^[1] - ^{[N 15]}. »

La cuisine d'Azzedine Alaïa devient l'un des endroits les plus chics de Paris, pour des repas où se côtoient artistes et personnalités^{[p 10],[48],[49]} : Grace Jones qui devient rapidement sa muse, Andrée Putman qui décore son futur atelier quelques années après^[50], Tina Turner qui possède une robe en perles et or créée par le couturier^[22], Jean-Paul Goude, et Farida Khelfa, l'autre muse du couturier qu'il décrit plus tard comme « la nouvelle Arletty ». Plus tard, ce sera Michel Rocard, Patrick Modiano, son ami l'artiste Julian Schnabel, Jean-Louis Froment^[51] et toujours Carla Sozzani sa fidèle alliée. « On savait qu'on pouvait passer chez lui à n'importe quelle heure : il était toujours là. En train de travailler en écoutant Oum Kalsoum, de regarder un film. Ce n'était pas lui qui allait dans le monde, c'est le monde qui venait à lui^[46] » raconte Farida Khelfa.

Rue du Parc-Royal (1984)

Azzedine Alaïa déménage rue du Parc-Royal dans le quartier du Marais en 1984. Cet hôtel particulier est décoré par Andrée Putman. Mugler et Gaultier triomphent^[20], mais c'est Alaïa qui reçoit des mains de Cher deux « Oscars de la mode » de la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode comme « Oscar du créateur de l'année » et « Prix spécial du jury »^[14],[52]. La cérémonie^{[N 16]} a lieu à l'Opéra Garnier et passe en direct à la télévision^[52]. Elle est filmée en présence de Frédéric Mitterrand comme maître de cérémonie, sa tante Danielle Mitterrand, Jack Lang, Catherine Deneuve, Yves Saint Laurent qui sera également récompensé tout comme Pierre Cardin et Claude Montana^[54], Hubert de Givenchy, Audrey Hepburn. Grace Jones, qui accompagne Alaïa vêtue d'une robe rose à capuche, chante lors de la cérémonie, puis le pousse^[20] : il doit littéralement être « traîné sur la scène^[1] » pour recevoir ses prix^{[b 2],[20]}.

« Les classiques sexy d'Alaïa sont désormais une institution^[56] » écrit la presse. Ce style « sexy » déjà « adulé » par le secteur de la mode est graduellement reconnu par le grand-public : ses grandes silhouettes fines aux robes droites, parfois zippées et parfois lacées, ses vêtements qui semblent littéralement « collés » au corps comme une seconde peau, les matières stretch serrant les hanches^{[p 10]}, les tailles soulignées par des coupes en biais inspirées de Vionnet, les courtes jupes en forme de trapèze, les maillots de bain en lycra, les matières innovantes ou le cuir qu'il travaille parfois comme la dentelle. L'historien de la mode Olivier Saillard dit du créateur que « si un couturier c'est quelqu'un qui refaçonne les corps, alors aujourd'hui il n'y a qu'Azzedine qui sait faire ça […] Ses robes sont hors du temps, hors la mode […] Ses vêtements, c'est des caresses pour les filles^[21] ». La couverture médiatique accélère cette reconnaissance : le magazine Elle lui consacre en 1992 dix pages^[57], Marie Claire ou L'Officiel Paris, des articles réguliers, voire des couvertures.

Sa réputation grandit aux États-Unis : Azzedine Alaïa habille Grace Jones face à James Bond pour Dangereusement vôtre^[58]. Il dessine les costumes des serveuses du Palladium (en), et y organise un défilé^{[b 2]}. Celui-ci est mis en scène par Jean-Paul Goude avec plus de cinquante mannequins^[1], dont Farida Khelfa qui ouvre l'événement, et un arc de triomphe comme décor^[59]. C'est l'une des rares présentations organisée en dehors de son atelier parisien où elles ont lieu habituellement de façon privée, à l'écart de tout calendrier officiel. À New York, il rencontre Basquiat, Clemente, Haring^{[b 2]}. À Los Angeles, Tina Turner achète une robe signée Alaïa sans le connaître : un peu plus tard, elle se déplace à Paris pour le rencontrer^[20], devient son amie, et s'affiche sur la pochette de son album Private Dancer dans une petite robe noire du couturier^[4],[60]. Quelque temps après, les cinq musiciennes du clip d'Addicted to Love de Robert Palmer sont vêtues par Alaïa, tout en noir ; le succès du clip apporte au couturier une notoriété plus large, au-delà du cercle restreint de la mode^[19].

Ces années là, Paquita Paquin décrit les réalisations de cette époque comme des créations destinées à des femmes « séduisantes » et « conquérantes »^[20]. Mais quelques mois plus tard, le respecté magazine WWD lui consacre sa couverture sous le titre « La gloire et la chute d'Azzedine Alaïa^[4] » : dans un article critique, le magazine soutient que « la mode s'est éloignée d'Alaïa »^[1]. D'autres critiques, faisant suite à celles de WWD, portent sur son habitude de montrer ses collections en dehors du calendrier de la mode, son manque d'attention aux détaillants de sa marque, ou le caractère élitiste de ses créations qui semblent destinées aux seules femmes au corps parfait^[61]. Malgré cela, il ouvre deux boutiques, à New York et Beverly Hills^[13]. Celle de SoHo, sous la responsabilité de Jacqueline Schnabel, la femme du peintre, qui fournit des œuvres de son mari pour la décorer, devient un lieu de mode, mais également d'art ; le point de vente ferme cinq ans plus tard, faute d'approvisionnements réguliers^[1],[62].

Pour le Bicentenaire de la Révolution française en 1989, lors de son interprétation de La Marseillaise durant le défilé mis en scène par Jean-Paul Goude^{[N 17]}, la cantatrice Jessye Norman est drapée d'une robe aux couleurs du drapeau national créée par Azzedine Alaïa^[64],[65].

« Il aimait l'endroit et a planté le décor de sa boutique et celui de son appartement dans le même hôtel particulier^[66] » souligne la presse ; pourtant, il cherche déjà un nouveau lieu pour s'installer^{[p 1]}.

Rue de la Verrerie (1987)

Robe Azzedine Alaïa en acétol (1986-1987).

Azzedine Alaïa achète un ancien entrepôt de plusieurs milliers de mètres carrés à l'angle de la rue de Moussy et de la rue de la Verrerie dans le 4^e arrondissement de Paris. Il le fait rénover entièrement en 1987, puis décorer par Julian Schnabel : deux grands bâtiments de plusieurs étages, séparés par une cour intérieure avec une verrière. Showroom, boutique, studio de création, bureaux, podium de défilé, ateliers, et appartement au dernier étage composent cet ensemble^[67],[68]. « Pas de vitrine. Une plaque discrète. Une sonnette^[51] ». Comme de tradition chez Azzedine Alaïa, il invite amis, relations, presse, toujours dans sa spacieuse cuisine personnelle équipée d'un grand piano et d'une grande table^{[p 5],[p 10]}. « Sa cuisine, c'est son atelier, là où il travaille et reçoit^[6] ». Peu de temps après, il dessine une collection de robe de mariée pour la marque Pronuptia, immortalisée par la photo de Peter Lindbergh avec Linda Evangelista en robe blanche^[69].

Dans les années 1990, bien qu'il conserve sa fidèle clientèle privée^{[N 18]}, Azzedine Alaïa se fait plus discret, son activité est nettement en retrait^[13]. Il décide de faire moins de collections^[4]. Depuis le début de sa carrière, il ne livre les vêtements que lorsque ceux-ci sont parfaitement terminés, ne cédant jamais aux impératifs des saisons ou des délais^{[N 19]}. Il présente une « collection Tati » utilisant l'imprimé pied-de-coq de l'entreprise éponyme et dessine quelques accessoires pour l'enseigne. Il explique que « ce qui m'excitait, c'était d'accoler mon nom, l'univers de la haute couture, avec cette marque qui était alors la moins chère de toutes^{[p 12]} ». À New York, centre de la mode américaine où il connaît un succès immense dans les années 1980, il n'est plus commercialisé que par l'enseigne Barneys. Celle-ci va jusqu'à supprimer de son magasin la marque française Hervé Léger, souvent comparée à Alaïa avec ses robes zippées ou en bandages, afin de satisfaire le couturier^{[72],[73],[74]}. Finalement, Bergdorf Goodman, qui avait arrêté de commercialiser la marque depuis plusieurs années faute d'approvisionnements réguliers, reprend ses commandes^[34]. Mais la sœur d'Azzedine, Hafida, meurt ; le temps semble s'arrêter pour le couturier qui ne renouvelle plus ses créations comme le précise Simon Doonan de Barneys : « Gene Pressman [le coprésident] et moi sommes allés le voir dans les années 1990, et c'était la même robe sur la même forme […] le temps s'était arrêté^[1] ». La dernière grande présentation des collections Alaïa^{[p 10]} a lieu en 1992 ; c'est également le dernier défilé de mode pour sa muse Farida Khelfa qui l'accompagne depuis une dizaine d'années : elle devient alors directrice du studio couture^{[N 20]}. Travaillant « à l'instinct^[20] », indépendant, il ne veut pas vendre sa maison, soutenu par ses lignes de prêt-à-porter et chaussures qui restent un succès commercial. Par ailleurs, ces années là, sa liberté de travail lui fait refuser le poste de directeur de la création chez Dior, finalement accordé à son ami John Galliano^[76] : « On m'a proposé de prendre la direction de beaucoup de maisons ; Chanel au début, Madame Grès quand cela appartenait à Bernard Tapie… Mais, après réflexion, j'ai toujours refusé, l'indépendance compte plus que tout^[37]. ».

Prada et Richemont (2000)

Une première rétrospective est organisée au musée de Groningue aux Pays-Bas opposant ses créations avec des toiles ou des sculptures^[77] ; elle est suivie deux ans plus tard du musée Guggenheim de SoHo qui lui consacre une exposition, sur mannequins transparents pour faire ressortir ses robes^[58]. Le magazine WWD qualifie l'événement de « superbe^[1] ». Sa marque est alors diffusée par une centaine de boutiques et grands magasins internationaux^[62]. Mais l'époque est aux regroupements d'entreprises dans des groupes de luxe : LVMH, Gucci intégré plus tard à PPR, Richemont achètent et restructurent les marques du luxe^[78]. Tout en souhaitant conserver son indépendance^{[p 10]}, Azzedine Alaïa signe un partenariat avec le maroquinier italien Prada en 2000, lui permettant de développer des accessoires à forte valeur ajoutée, dont des chaussures^[22], en conservant sa liberté de création : si l'entreprise italienne prend une part importante du capital, il garde la propriété de sa marque, son autonomie, en n'ayant plus à s'occuper de l'aspect financier de son activité^[79],[80]. La très proche et influente Carla Sozzani supervise l'opération. Prada finance la rénovation de ses locaux rue de Moussy/rue de la Verrerie, la création d'une boutique dédiée aux accessoires, ainsi que la mise en place d'une fondation^[1],[76]. Depuis plusieurs années, le couturier souhaitait créer une structure afin de conserver ses archives personnelles^[51],[79] : ses réalisations sur plusieurs décennies, mais également sa collection de costumes du cinéma, des pièces de design, des vêtements de nombreux couturiers. Collectionneur d'art contemporain et de photographies^[81], Azzedine Alaïa ouvre rue de la Verrerie, une galerie d'art décorée par Julian Schnabel^[22] où sont exposées des œuvres liées au design ou à l'image, dont des créateurs de meubles comme Pierre Paulin, Shiro Kuramata, Marc Newson, l'architecte Andrea Branzi ou la peintre Candida Romero^[16]. Alaïa fait aménager un tout petit hôtel mitoyen à ses locaux, le 3Rooms, composé de trois chambres^[82]. Une table de Jean Prouvé^[16], des sièges Pierre Paulin, ou d'autres objets de design provenant de la collection du couturier, meublent ces trois appartements^[83] à la décoration épurée. Carla Sozzani, qui a aidé Alaïa à ouvrir le lieu à Paris, reproduira ce petit Bed and Breakfast à Milan près de son concept store 10 Corso Como^[84].

Mais le mariage Alaïa - Prada engendre des tensions entre le travail artisanal du « petit » couturier et la marque de luxe à la communication de masse et au marketing développé^[85]. En juillet 2007, Azzedine Alaïa rachète à la maison italienne toutes les parts^[86], pour s'allier à la Compagnie Financière Richemont^[87], toujours sous le suivi de l'indispensable Carla Sozzani. « Richemont est un bon groupe. Ils devront seulement mettre leur nez dans mes affaires si je ne travaille pas, ce qui n'arrivera jamais » dit-il^[1]. Alors qu'Alaïa travaillait à ses débuts avec Massaro pour les chaussures, ses collections d'accessoires de cuir restent toujours réalisées par Prada^[13].

Honneurs

Michelle Obama portant un cardigan Azzedine Alaïa et le président des États-Unis Barack Obama reçus par la reine Élisabeth II en 2009.

Ayant déjà décliné la proposition deux fois^[1], Azzedine Alaïa est nommé en 2008 chevalier de la Légion d'honneur^[88] mais refuse sa médaille : « Je l'ai fait uniquement parce que je n'aime pas les décorations, sauf sur les femmes^[89] ». Le créateur est pourtant reconnu dans le monde entier, ses robes étant portées par de nombreuses personnalités, telles Michelle Obama^{[N 21]} ou Carla Bruni^[91],[92]. Lors d'une interview, le couturier critique publiquement l'inépuisable Karl Lagerfeld^{[N 22]} et la puissante Anna Wintour^{[N 23]} ; la presse s'en fait écho, tout comme du fait qu'il soit un temps pressenti pour succéder à John Galliano^{[N 24]} chez Christian Dior Couture. Mais Azzedine Alaïa refuse le poste^[98], comme il l'a déjà fait plusieurs années auparavant à la suite du départ de Gianfranco Ferré^[99].

Azzedine Alaïa devient « membre correspondant » de la Chambre syndicale de la Haute Couture^{[N 25]} : le créateur, qui réalise parfois une à deux collections par an présentées uniquement dans son showroom « en tout petit comité^[100] » et « quand il veut^[101] » organise pour la première fois en 2011 dans ses locaux un défilé concomitant à la Semaine de la haute couture parisienne^[81]. Ne remplissant pas tous les critères stricts de la haute couture et adepte de la tendance de la « demi couture^[102] », il définit celui-ci comme « semi couture^[103] ». Cela fait de nombreuses années qu'il n'a pas défilé officiellement, Azzedine Alaïa le « perfectionniste^[58] » restant éloigné des tendances, des diktats du prêt-à-porter, ainsi que de tout calendrier. Sont présentes moins de 200 personnes, dont la journaliste Suzy Menkes qui suit Azzedine Alaïa depuis longtemps, le styliste Nicolas Ghesquière, grand admirateur du couturier, l'Italienne Donatella Versace, la réalisatrice Sofia Coppola, ou le proche Olivier Saillard, historien. Azzedine Alaïa est tellement ému par l'ovation à la fin de la présentation qu'il ne peut venir saluer le public. Quelques mois plus tard, une seconde rétrospective de son travail, consacrée aux dix dernières années, est organisée au musée de Groningue au nord des Pays-Bas. Elle est suivie fin 2013 par une exposition au Palais Galliera.

Lady Gaga a porté plusieurs de ses créations^[104], de même que Rihanna, notamment aux Grammy Awards 2013^[105].

Rue de Marignan (2013)

Azzedine Alaïa crée en 2013, les costumes du ballet Les Nuits du chorégraphe Angelin Preljocaj^{[p 6]} inspiré des contes des Mille et Une Nuits, puis ceux du spectacle Le Mariage de Figaro donné au Walt Disney Concert Hall^[35]. Quelque temps après, il charge Richard Wentworth de photographier durant plusieurs années l'ensemble de la maison, de son bureau aux archives, des ateliers à la préparation des collections^[106].

La marque Azzedine Alaïa est alors commercialisée par 300 points de vente dans le monde^[1]. Plusieurs projets du couturier, invariablement habillé d'un costume chinois dont il possède plusieurs centaines d'exemplaires^[107],[108] et qu'il a acheté pour la première fois à Tunis lors de sa jeunesse^[109], sont en voie de concrétisation : un parfum alors qu'Alaïa signe un contrat avec Beauté prestige International^[110],[111] qui fabrique déjà les fragrances pour la maison Jean Paul Gaultier et un nouveau point de vente avec bureaux rue de Marignan, sur cinq étages, à deux pas de l'avenue Montaigne^[112],[113], qui ouvre finalement fin 2013^[114],[115]. Après celle de Paris deux ans auparavant, une nouvelle rétrospective est prévue à la Galerie Borghèse mettant en opposition sculptures ou peintures avec les créations du couturier^[116],[117].

Mort (2017)

Tombe au cimetière de Sidi Bou Saïd.

En juillet 2017, son amie Naomi Campbell ouvre puis ferme ce qui sera la dernière présentation d'Azzedine Alaïa^[46]. Azzedine Alaïa n'a pas défilé en haute couture depuis plus de cinq ans^[118],[119]. En parallèle, une collection capsule est créée pour le fidèle Barneys de New York ; le magasin américain commercialise les créations du couturier depuis 35 ans^[120]. Il travaille par la suite à la préparation de l'exposition au Design Museum, recréant et adaptant 80 de ses modèles^[121]. Une boutique en son nom doit aussi ouvrir à Londres, presque simultanément à l'« exhibition »^{[122],[N 26]}.

Azzedine Alaïa meurt accidentellement le 18 novembre 2017 d'une chute dans un escalier^{[126],[127],[128]}. Il est enterré deux jours plus tard au cimetière de Sidi Bou Saïd auprès de sa sœur, après le rapatriement de sa dépouille de Paris à Tunis et en présence de personnalités comme le président tunisien Béji Caïd Essebsi, le ministre Mohamed Zine El Abidine et l'ancien ministre Abderrahim Zouari, l'ambassadeur de France Olivier Poivre d'Arvor, le grand couturier Karl Lagerfeld ou les mannequins Naomi Campbell, Farida Khelfa et Afef Jnifen^[129]. Les réactions du monde de la mode sont nombreuses^{[130],[131],[132]}. Christoph von Weyhe, compagnon du couturier durant quarante ans^[133], prend la direction de la marque^[134]. Dès février de l'année suivante, une rétrospective de ses principales créations est organisée par Olivier Saillard^[134].

Début 2021, le Belge Pieter Mulier est nommé à la direction artistique. Son premier défilé reçoit de bonnes critiques^{[135],[136],[137]}.

Mode

Il n'y a pas de style Alaïa permettant de le définir de façon unique^[145] : « Quand je crée un vêtement, je ne pense pas à projeter une image de moi ou un style […] je pense aux femmes »^[146], et il ajoute « je ne pense pas qu'il faille avoir un style. Chaque vêtement dépend des femmes, on ne peut pas généraliser »^[147]. Pourtant, Azzedine Alaïa reste connu pour ses robes-fourreaux sculpturales et moulantes^[2], « véritables secondes peaux qui suivent les courbes au plus près »^{[p 13],[36],[148]}. Mais au-delà de cette image, certains éléments récurrents marquent la carrière du couturier. Sa première collection montre du noir, du blanc, de la transparence ainsi que, surtout, sa maitrise du cuir^[1] ; il aborde de façon récurrente par la suite, dans une palette parfois très foncée, d'autres couleurs comme le vert émeraude, le pourpre mais également le beige ou le blanc cassé^[52]. Il n'en garde pas moins une préférence pour le noir qui met selon lui « les personnalités en valeur »^[149]. Dès 1981, Azzedine Alaïa utilise abondamment la fermeture à glissière ; sa collection haute couture de 2003 présente un modèle avec environ sept mètres de zip^[150]. Il expérimente année après année la maille^{[N 27]}, qu'il intègre dans ses collections, utilisant parfois le stretch, une matière extensible^[152]. Il recourt également à des matières élastiques, tel le Lycra, pour ses robes à bandelettes. Si la première apparait en 1983, cette technique atteint son apogée avec la collection printemps-été de 1990^[69]. Michel Tournier estime qu'« avec un jeu de mailles élastiques, il a dû répondre à ce fantasme contradictoire des femmes : être tenue — aussi étroitement que possible — tout en demeurant libre »^[153] ; ce que confirme le couturier : « Avec le Lycra, plus besoin de mettre de gaine pour resserrer la taille et en même temps le corps des femmes reste plus libre^{[p 13]}. » Autre élément incontournable, la chemise blanche, le plus souvent en coton : Azzedine Alaïa ne cesse de la renouveler, l'associant régulièrement au tailleur constitué d'une veste courte ou d'une basque^[154],[69].

Certaines réalisations peu traditionnelles sont plus particulièrement remarquées, comme le tailleur en jean et zip de 1986^[155] ou, cinq ans après, les modèles au motif de l'enseigne Tati^[156] ; collection atypique, cette dernière entre pourtant dans l'histoire de la mode. Mais sa création sans doute la plus célèbre, immédiatement associée au créateur, reste la robe du soir rose cyclamen en jersey d'acétate moiré, portée par Grace Jones aux Oscars de la mode^{[141],[N 28]}. Au-delà de l'ensemble du vestiaire féminin, les manteaux et redingotes, les jupes dites « patineuse »^{[N 29]}, les cuirs cloutés, l'usage de l'acétate ou de la mousseline, du laçage et de la corsetterie, les perforations dans les textiles comme des dentelles, restent aussi associées à son nom^{[36],[157],[158]} :

« Je fais des vêtements, les femmes font la mode^[159] - ^{[N 30]}. »

Notes

Références

Documentaires

• [vidéo] Azzedine Alaïa, de Jean Rozaud (prod.) et de Robert Réa (réal.), La Sept, coll. « Collection parisienne », 1987, 28 min.
• [vidéo] Azzedine Alaïa de Joe McKenna, Joesfilm, 2017, 25 min [présentation en ligne].
• [vidéo] Azzedine Alaïa 18 rue de la Verrerie Paris de Nathalie Plicot, France 5, coll. « Une maison, un artiste », 2021, 27 min [présentation en ligne].

Bibliographie

• François Baudot, Alaïa, Paris, Assouline, coll. « Mémoire de la mode », 1998 (1^re éd. juin 1996 (Thames & Hudson)), 79 p. (ISBN 978-2-908228-56-4). .
• (en + fr) Azzedine Alaïa et Martine Barrat (préf. Michel Tournier), Alaïa par Azzedine Alaïa, Gœttingue, Steidl Verlag, 1998, 255 p. (ISBN 978-3-88243-536-8, OCLC 41275393, présentation en ligne).
• Anne Cohen-Solal, Stephanie Seymour Brant et Mark Wilson (trad. Juliane Regler), Alaïa : Azzedine Alaïa au XXI^e siècle, Louvain, BAI Publishers, 2012 (1^re éd. 2011 en anglais), 180 p. (ISBN 978-90-8586-621-3). .
• Laurence Benaïm, Azzedine Alaïa, le prince des lignes, Paris, Grasset, coll. « Documents Français », 2013, 160 p. (ISBN 978-2-246-81055-1). .
• Olivier Saillard, Palais Galliera (préf. Bertrand Delanoë), Alaïa, Paris, Paris Musées, coll. « Catalogue d'exposition », 2013, 206 p. (ISBN 978-2-7596-0230-8). .
• Miren Arzalluz, Laurence Benaïm, Gaspard de Massé et Olivier Saillard, Association Azzedine Alaïa, Alaïa et Balenciaga : Sculpteurs de forme, Milan, Carla Sozzani, 2020, 120 p. (ISBN 979-10-95313-07-6). .
• Donatien Grau, La vie Alaïa : récit, Arles, Actes Sud, 2020, 181 p. (ISBN 978-2-330-14044-1). .

Liens externes

• (en) Site officiel
• Ressources relatives aux beaux-arts :
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  • Catalogne
  • WorldCat
• « Behind The Seams: The Timeless Allure of Azzedine Alaïa » [image], 26 décembre 2010 (consulté le 28 janvier 2022) (nombreuses photos de toutes dates).
• (en) Ellie Pithers, « Fashion World Mourns The Death Of Azzedine Alaïa » [image], sur vogue.co.uk, 18 novembre 2017 (consulté le 11 février 2022) (10 photos).
• (en) Lauren Cochrane, « The king of cling: Azzedine Alaïa's best looks – in pictures » [image], sur theguardian.com, 20 novembre 2017 (consulté le 11 février 2022) (12 photos).
• (en) Ellie Pithers, « 15 Of The Most Fabulous Azzedine Alaïa Looks In British Vogue » [image], sur vogue.co.uk, 5 février 2021 (consulté le 11 février 2022) (15 photos).